@minyaturcu · 9 gün önce
Reçine baskı hataları ve destek ayarları: minyatürde en sık gördüğüm 6 sorun ve çözümü
Grupta yeni başlayan iki arkadaşın yazıcılarını kurarken aynı hataların tekrar tekrar çıktığını gördüm. Kendi defterimden en sık karşılaştıklarımı sırayla yazıyorum. Değerler benim Photon Mono 4 ve standart gri reçinemdeki değerler, sizinkinde farklı çıkabilir, o yüzden mutlaka kendi test baskınızı yapın.
1. Baskı tablaya tutmuyor, FEP filmde kalıyor. Çoğu zaman sebep soğuk reçine. Oda 20 derecenin altına düşünce reçine koyulaşıyor, alt katmanlar tutmuyor. Kışın yazıcının yanına küçük bir ısıtıcı koymak yerine yazıcı çadırının içini önceden ısıtıyorum. İkinci sebep düz parlak tabla, ince zımparayla hafif pürüzlendirmek işe yarıyor.
2. Katmanlar ayrılıyor, figür ortadan ikiye bölünüyor. Kaldırma hızı yüksekse ya da büyük kesitli bir katman tek seferde ayrılmaya çalışıyorsa oluyor. Kaldırma hızını düşürmek ve parçayı eğerek kesit alanını küçültmek çözüm.
3. Havada kalan adacıklar. Uzatılmış bir el, pelerinin alt ucu gibi yerler önceki katmana bağlı değilse havaya basılıyor ve kopuyor. Dilimleyicide adacık tespiti açık olsun, her adacığa en az bir hafif destek gelsin.
4. Destek izleri yüzeyi bozuyor. Detaylı yüzlerde destek temas ucunu 0,2 ile 0,3 mm arasında tutuyorum. Daha incesi baskıda kopuyor, daha kalını iz bırakıyor. Tabandaki ağır yükü taşıyan desteklerde ucu 0,4 ile 0,5 mm yapıyorum.
5. İçi boş parçada çatlama ya da patlama. Kapalı oyuk içinde vakum oluşuyor, her katmanda FEP'e asılıyor. Oyuğun en alt noktasına drenaj deliği açın, bir de hava girişi olsun diye en üste.
6. Detaylar kaybolmuş, ince kılıç kalın ve küt çıkıyor. Bu aşırı pozlama. Ben her yeni reçine şişesinde bir pozlama test modeli basıp normal katman süresini oradan seçiyorum. Benim reçinemde 2 saniye ile 2,4 saniye arasındaki fark bıçak ucunda bile gözle görülüyor.
Buraya yazmadığım yedinci bir dert de FEP film değişimi, ama onu ayrı yazmak lazım. Sizin en çok uğraştığınız hata hangisi?
1. Baskı tablaya tutmuyor, FEP filmde kalıyor. Çoğu zaman sebep soğuk reçine. Oda 20 derecenin altına düşünce reçine koyulaşıyor, alt katmanlar tutmuyor. Kışın yazıcının yanına küçük bir ısıtıcı koymak yerine yazıcı çadırının içini önceden ısıtıyorum. İkinci sebep düz parlak tabla, ince zımparayla hafif pürüzlendirmek işe yarıyor.
2. Katmanlar ayrılıyor, figür ortadan ikiye bölünüyor. Kaldırma hızı yüksekse ya da büyük kesitli bir katman tek seferde ayrılmaya çalışıyorsa oluyor. Kaldırma hızını düşürmek ve parçayı eğerek kesit alanını küçültmek çözüm.
3. Havada kalan adacıklar. Uzatılmış bir el, pelerinin alt ucu gibi yerler önceki katmana bağlı değilse havaya basılıyor ve kopuyor. Dilimleyicide adacık tespiti açık olsun, her adacığa en az bir hafif destek gelsin.
4. Destek izleri yüzeyi bozuyor. Detaylı yüzlerde destek temas ucunu 0,2 ile 0,3 mm arasında tutuyorum. Daha incesi baskıda kopuyor, daha kalını iz bırakıyor. Tabandaki ağır yükü taşıyan desteklerde ucu 0,4 ile 0,5 mm yapıyorum.
5. İçi boş parçada çatlama ya da patlama. Kapalı oyuk içinde vakum oluşuyor, her katmanda FEP'e asılıyor. Oyuğun en alt noktasına drenaj deliği açın, bir de hava girişi olsun diye en üste.
6. Detaylar kaybolmuş, ince kılıç kalın ve küt çıkıyor. Bu aşırı pozlama. Ben her yeni reçine şişesinde bir pozlama test modeli basıp normal katman süresini oradan seçiyorum. Benim reçinemde 2 saniye ile 2,4 saniye arasındaki fark bıçak ucunda bile gözle görülüyor.
Buraya yazmadığım yedinci bir dert de FEP film değişimi, ama onu ayrı yazmak lazım. Sizin en çok uğraştığınız hata hangisi?
4 4 yorum
